美国时间2月19日，Racked 披露了Gucci新一季度财报，这家公司达到了3 年来的表现。万事博服装加工厂设计中心表示，他们对设计总监 Alessandro Michel 新系列的成绩充满期待。

的确，你在近半年内看到 Gucci 这个名字的频率可能要比以往高太多了。只要有走秀就会霸占各大时装杂志的头条，当之无愧是 2015 年年度最热门奢侈品牌。

我们再快速复习一下整个事情的来龙去脉：去年年初，因为上一任创意总监 Frida Giannini 于 1 月 16 日提前离职，原本作为配饰设计师的 Alessandro Michele 临危受命，推翻了原本的整个系列，全部重新来过，于 2 月 25 日推出了一个拥有 64 件单品的 2015 秋冬系列。

新的系列看起来和原来的Gucci 有着天壤之别，从新系列广告的拍摄风格就能明显看出，Frida Giannini 的 Gucci 依然是正儿八经的大片范儿，即便 2014 秋冬她也想尝试着做一出致敬 60 年代 Gucci 黄金时期的设计;而 Alessandro Michele 的则有一种古怪的幽默感，昆虫和动物，半张脸的大框镶钻彩色眼镜，虽然当时也被诟病为“看起来都一样，整场秀看下来没重点”，却以一种强烈而独特的风格抓住了整个时装界的眼球。

事实上，讨论 Gucci 的新设计总监的相关话题实在太多了。时尚界很久没有出现类似的盛况，很多时候人们因为一场秀的主题(比如香奈儿的机场和超市系列)议论纷纷，但话题很快一晃而过。Gucci 这一次带来的，则是绵延数月的关注。

更何况它不仅有话题，也有销量。袋鼠毛毛鞋迅速走红，不仅是街拍常客，也成了中国最大电商淘宝的爆款。如果要论 2015 年最热的三双鞋，大约就是它、绿尾的 Stan Smith 和 Kanye West 的椰子鞋。

Gucci 带来了什么让人如此着迷?是时尚界过于平淡，紧紧抓住 Gucci 不放，还是后者本身就携带强力的流行病毒，因此得以一往无前，给人带来久违的新鲜感?

　　在接受 Vogue 采访时，Michele 表示：“有些东西就来得非常快，我所诠释的是我自己的审美，是我家里、我生活里有的，所以没有什么牵强。”

　　听起来顺理成章，而且符合设计总监天马行空的工作方式。不过，我们可以追根溯源看一看 Alessandro Michel 的最爱里杂糅了什么。时尚从来不会凭空而起，它的诞生和流行都依托于社会文化的变迁，正如我们此前讨论过的朋克和波西米亚，一切都是“观念”的倒影。

　　Gucci 现在的系列被广泛称呼为“古怪女孩”或者“书呆子”风，也有称灵感来源于六七十年代，尤其是六十年代——毕竟这是 Gucci 崛起的年代，况且 60 年代在整个服装界都拥有举足轻重的地位，彻底改变了人们对于服装的观念——但仔细看一看，Michele 并没有简单复制那个年代的视觉元素。

　　Gucci 2016 春夏广告

　　Michele 的灵感范畴从 15 世纪初到当今世界，他脑子里满是都铎王朝、中国风还有巴洛克;他想到了书写了个人“柔情蓝图”的法国哲学家斯居戴黎(Madeleine de Scudéry);他思考幻象主义，意在对比实物(衣服)与概念(时尚);他心花绽放，昆虫啼鸣;他想着 70 年代的摇滚明星以及 Gucci 历史上的经典作品。

　　这一切都被糅杂在作品中，于是有了绿色绸缎长裤和银花刺绣夹克的搭配，滚边棱纹运动裤和蓝色打包带的组合，蜜蜂图形装点的七分毛绒袖提花外套，还有镶着粉色亮片的绉纱短裙。这些服装一道构成了 Michele 的美学版图。总体而言，独具一格。

　　Gucci 2016 秋冬系列

　　对于外行来说，“复古风”可能是最容易被接纳的词汇。在 Michele 发布首个系列后，就有评论家表示，他的设计与古着店里面淘来的二手古董货没什么两样，那些让人眼花缭乱的造型靠的只是巧妙的搭配，而不是突破性的设计。但 Michele 认为“复制”也是一种创新。这样的说法我们无法评议，但时尚圈的设计来来去去似乎一直都围绕着过去五十年做文章，尤其是七八十年代。

　　诚然，六十年代到八十年代末期，是西方历史上一个特殊的时期。就时装界而言，60 年代女权运动开始爆发，进而出现了 Mary Quant 的迷你裙，圣罗兰的吸烟装，二战之后的经济复苏，年轻人占社会人口的比例上升，“垮掉的一代”和嬉皮文化在 60 年代末期达到高峰。

　　你可能看过李安的电影《制造伍德斯托克音乐节》，电影中的嬉皮士们总穿得花花绿绿，及地长裙，随处可见印花、刺绣和流苏，而嬉皮精神中的热爱花朵、动物等自然意向——这一点也在 Gucci 的系列中有所表现，你看看全球各地 Gucci 橱窗里晃动的宣传片就能感受到当年那种烂漫、随性和轻快。穿着 Alessandro Michel 设计的真丝衬衫和蕾丝裙的男男女女摇晃着脑袋，扭动着身体，此刻要是来一支大麻(啊，政治不正确了吗)，也没什么好奇怪的。

　　迷你裙的诞生

　　Mary Quant 和她的迷你裙

　　回溯过去是时尚圈经常在做的一件事，90 年代时 Tom Ford 就曾借助 70 年代摇滚系列拯救了当时每况愈下的 Gucci，这一次差不多也是一样的情况。

　　不过，要说 Gucci 为何能红成今天的地步，还得感谢此前时尚圈的 Normcore 风潮。2014 年整年和 2015 年的一部分时间，时尚圈是克制的、禁欲的，是要把奢华隐匿在平淡里，是要人看不出任何张扬来。在这个时候出现的 Gucci，像是对禁欲的大声呐喊，把一切冷淡都推下台面，怎么灿烂怎么来。

　　我们很难去笃定地说 Gucci 究竟为什么选择这样的风格，我们更应该去讨论的是，在今时今日的语境里，什么样的风格会让人产生认同。另外一件重要的事情就是，一个设计师把自己自信的审美变成产品，是比揣摩消费者意图更重要的事情。

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